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严酷荒凉的安纳托利亚东部，孕育了底格里斯河和幼发拉底河，塑造了美索不达米亚文明，小亚细亚天然的战略地位又让它饱受各大帝国兴亡之苦。这里是西方人眼中的东土，却是我脑海里的西域。摘自《旅行家》2015年11月刊
飞机抵达8月的安纳托利亚东部高原，在希腊语中，安纳托利亚是“上升、东方”的意思，意即这块土地位于欧洲东部，为日出之地。它还有个我们相对熟悉一些的称呼，叫“小亚细亚”。地处黑海与地中海之间，像一座桥一样连接着欧洲和亚洲，安纳托利亚全境今天都在土耳其的控制之下。 这是我第5次入境土耳其。仿佛是命运的安排，土耳其有着这样重要的地理位置。它不仅是大陆桥，也是历代的主战场，见证着人类的迁徙和文明的交汇。第一次来时，我选择了惯常的路线，从伊斯坦布尔到卡帕多奇亚，再巡回地中海和爱琴海，和无数旅行团交织着前行。 然而比起已被商业和欧洲文明驯服的西部，土耳其的东部神秘而狂野，在那以后不断地燃起我的兴趣。可是，伊斯兰国在叙利亚北部日渐壮大，我眼看着心仪的马尔丁和乌尔法相继陷入不安定，只能被迫放弃土叙边境，将视线转向略微远离的凡城和多乌巴亚泽特。 安纳托利亚东部孕育了底格里斯河和幼发拉底河，塑造了美索不达米亚文明，小亚细亚天然的战略地位又让它饱受各大帝国兴亡之苦，希腊、罗马、波斯、拜占庭、奥斯曼来来去去，俄罗斯人、土耳其人、库尔德人、亚美尼亚人相互恩怨重重。 时间是一条无法忤逆的长河，卑微的生命是水面的落叶。土耳其导演努尔·比格·锡兰在《小亚细亚往事》和《冬眠》里曾经无数次地把镜头给了安纳托利亚高原，冬天到来时，白雪覆盖在连绵的山丘上，寒夜里人们点亮炉火，恪守着四季缓慢地生活。 这是一年中最热的季节，直到9月地面上才会微微返青，不久之后便降下第一场雪，进入长达4个月的冬季。马拉提亚（Malatya）盆地是安纳托利亚最热的地区之一，我抵达的这天夜里气温也在28度以上，酷热难眠。 马拉提亚是我此行的第一站，它是土耳其的“杏都”，市中心附近的绿地上蹲着一座巨大而丑陋的杏子雕塑。六月末，几千吨甜美新鲜的杏子从这儿运往世界各地。导游拉马赞受雇于人，常年拉客上内姆鲁特山，土耳其9处世界遗产之一。为了招揽中国游客，拉马赞甚至开通了微信，学了几句汉语。 古内什旅馆位于内姆鲁特山顶，离世界遗产的售票处只有半小时车程，是夏季纳凉歇脚的好地方。一条小型峡谷里山涧潺潺，西瓜泡在冰凉的泉水里，树荫下的长椅上铺着毯子，桌上有红茶和方糖，水池里游着几百条当天的晚餐。 大概是两千多年前，在公元前64年至38年间，这里是安条克一世的疆域。这个国王成功地维持了西边罗马和东边帕蒂亚帝国之间的平衡，两头得利、稳步致富，自信心高度膨胀之下，他就让手下修建了内姆鲁特山顶上惊人的神庙和陵墓。 1881年，一个受雇于奥斯曼帝国的德国工程师为了勘测交通线路登上了海拔2150米高的内姆鲁特山顶，当时的情况应该可以用“震惊”来形容。山顶有东西两面平台，安条克一世自己的雕像和一堆神界的大仙们列在一起，个个都有数米高。 因为地震，雕像们的头滚落到了地上，所以今天的情形是，身子高高在上端坐成一排，下方的地面上则是散落的头颅，这些硕大的脑袋本身也有两米高，尽管风化严重，但至少能认得出宙斯、阿波罗、赫拉克勒斯以及狮子和鹰。 “人头山”毫无疑问是土耳其的象征，出现在各种旅游资料上。它傲踞于山巅俯视着平原和湖泊，人们向上攀登时看起来就像是先帝的子民，日落时暮色浸染了这些雕像，伴着气温骤降和大风呼啸，俨然一派万古不朽、众神就位的气概。 但它同时也可能是安纳托利亚以东最喧闹的景点。尽管亚洲面孔罕见，欧美游客肃静，却有一个接一个穆斯林家庭拖家带口地来参拜，熊孩子满地跑，大妈们追着怒斥，一个巴掌下去，神灵们天大本事也拦不住幼小的心灵嚎啕大哭。 和集贸市场一般的喧闹比起来，在内姆鲁特山顶观看日落至少还值得屏息静气。身前是镶着金边的火烧云，身后是两千年前的安条克众神，孩子的哭闹声渐渐安静下去，正在下山的游人看着落日停住了脚步，在路边的大石上坐了下来。 对于导游拉马赞来说，他十分清楚如何取悦游客，比如说，他知道如何利用视觉差异，让游客捏着宙斯的鼻子、提起安条克一世的脑袋以及把自己的眼镜套在赫拉克勒斯的眼睛上。他看过无数个内姆鲁特山顶的日出和日落，也知道这儿的冬天雪墙有三米高，那是一年到头最安静也最难以企及神灵的时刻。
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发表于 2015-11-13 11:00
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